现代社会，特别是近几年随着数码技术的突飞猛进发展，照相机已经从过去在专业人士手中普及到了千家万户，可以说每个家庭都能够拥有照相机或者带有照相功能的手机，过去使用胶片相机作为一般家庭可能也就是逢年过节、家庭聚会、外出旅游才会买来一个彩色胶卷，而数字化的今天，作为每个喜欢摄影的人随时都可以拍下自己看到的精彩瞬间。
    对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级爱好者反映：数码相机拍摄出来的在机器里看很好，但是到电脑里或者扩片时图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。下面我就和大家共同交流一下数码相机在拍摄前后和拍摄中必需注意的问题。首先，摄影不同于单纯的照相，摄影是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握良好的拍摄技艺并非易事。需要在实践中不断的学习积累。这样一来，能够细致了解熟练掌握自己手中的机器，就摆在了我们的面前，只有完全掌握机器的性能才能拍出好的片子。
    数码相机的分类
    数码相机从大的类别分为单反相机、卡片机和长焦数码相机 。
    单反相机：
    数码单反相机起源于胶片单反相机，所以同样具有通过更换镜头来满足各种拍摄需求的能力。而小型数码相机的镜头与机身为一体，根本不可能更换镜头。不管采用多高倍率的变焦镜头，总是有它的极限，特别是其广角的能力较弱。数码单反相机可以使用从超广角镜头到超远摄镜头的多种镜头，佳能原厂镜头的数量就超过 60款。众多镜头根据各自的光圈亮度及特性不同而被详细分类。能够充分利用这些镜头，正是数码单反相机的真正魅力所在。当希望将被摄体稍微放大一些或者希望对整个场景进行拍摄时，只需更换镜头就能够轻松得到所希望的效果，这可以说是数码单反相机最大的优势之一。
    主要特点：
    单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。
    另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的中、高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。
    卡片机：
卡片相机在业界内没有明确的概念，仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。其中索尼T系列、奥林巴斯AZ1和卡西欧Z系列还有一部分的尼康、佳能等都应划分于这一领域。
    主要特点：
    卡片数码相机可以不算累赘地被随身携带；而在正式场合把它们放进西服口袋里也不会坠得外衣变形；女士们的小手包再也不难找到空间挤下它们；在其他场合把相机塞到牛仔裤口袋或者干脆挂在脖子上也是可以接受的。
    虽然它们功能并不强大，但是最基本的曝光补偿功能还是超薄数码相机的标准配置，再加上区域或者点测光模式，这些小东西在有时候还是能够完成一些摄影创作。至少你对画面的曝光可以有基本控制，再配合色彩、清晰度、对比度等选项，很多漂亮的照片也可以来自这些被“高手”们看不上的小东西。
    卡片相机和其他相机区别：
    优点：时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身，操作便捷。
    缺点：手动功能相对薄弱、超大的液晶显示屏耗电量较大、镜头性能较差。
    长焦数码相机
    长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型，而光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。代表机型为：尼康P系列、佳能G系列、美能达Z系列、松下FX系列、富士S系列、柯达DX系列等。
    主要特点：
    长焦数码相机主要特点其实和望远镜的原理差不多，通过镜头内部镜片的移动而改变焦距。当我们拍摄远处的景物或者是被拍摄者不希望被打扰时，长焦的好处就发挥出来了。另外焦距越长则景深越浅，和光圈越大景深越浅的效果是一样的，浅景深的好处在于突出主体而虚化背景，相信很多人在拍照时都追求一种浅景深的效果，这样使照片拍出来更加专业。一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。
    如今数码相机的光学变焦倍数大多在3倍-12倍之间，即可把10米以外的物体拉近至5-3米近；也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍-22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。如果光学变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜，其计算方法是这样的，一个2倍的增距镜，套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上，那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。
对于拥有10倍光学变焦镜头的这些超大变焦数码相机，整体上的某些缺陷，将对最终的拍摄质量以及用户的使用造成致命的影响。
    1、长焦端对焦较慢。众所周知，消费类数码相机的自动对焦技术实际上并不是非常领先的，从速度上来说也不理想。这也是为什么很多人用了一段时间的消费类数码相机后换数码单反的原因。而对于10倍以上变焦的这些机器而言，长焦端的自动对焦将受到更大的考验。就目前上市的这些机器来看，不少机器在这个方面的确存在缺陷。主要是表现在对焦不坚决、或者是不能对焦，这在光线比较暗的地方尤为明显。
    2、手持时候的抖动。熟悉摄影的朋友大多数都知道安全快门速度这个概念。安全快门速度其实就是焦距的倒数。所谓安全，也就是说如果你所使用的快门速度高于安全快门速度，那么拍摄出的照片基本不会因为手不受控制的抖动而变得模糊。相反如果低于这个速度，那么就比较危险了。由于10倍光学变焦的数码相机的焦距范围非常大，所以就要求我们拍摄时要保证较高的快门速度。否则就比较容易失去宝贵的精彩画面。咱们院里多数同志都经历过实弹射击吧，25米就比50米甚至100米要好打的多，道理是一样的，焦距越长变焦比越大也就相当于射击距离越远，稍有抖动就会脱靶，用在摄影上就是影像模糊不实。
    3、画面质量。上面我们其实已经谈到了这个问题。就目前刚刚上市的超大变焦数码相机来说，它们的画面质量严格来说也不属于很好的范畴，特别是在长焦端。据说专业镜头的镜片铸造时，为了保证镜片的质量，从高温冷却到常温的过程很漫长，大约每小时降低一摄氏度，大家想像一下，光学玻璃的熔点都在摄氏几千度，降低到常温成型需要多长时间，这也是高级镜头价格不菲的一个原因。
    4、重量与体积。由于10倍变焦的数码相机的镜头使用的镜片增多，而镜头口径、体积都会变大，导致相机的体积与重量也会相应增加。虽然目前也出现了一些紧凑型设计的超大变焦数码相机，但是到现在为止，还没有一部超大变焦的数码相机，重量在200克以内的。
    主要了解一下单反相机的拍摄技巧。
    在开始使用数码单反相机进行拍摄之前，让我们首先来了解相机各部分的名称。正确掌握相机各部分的名称和功能，是提高摄影水平的第一步。
    镜头的结构原理：
    镜头的作用对于数码单反相机来说，与其对于胶片相机一样非常重要。它不仅承担着收集光线形成图像的工作，还承担着对焦等工作。
    带防抖功能的镜头
    防抖功能镜头是指可根据手抖动产生的运动量通过移动部分补偿用光学透镜，从而消除由此引发的画面抖动的镜头。该机构可以防止出现手抖动，以获得锐度高的画面，同时由于是光学系统的实时移动，因此还具有可提高取景器成像稳定性以及自动对焦性能的优点。
    内置防抖机构的镜头标有Image Stabilizer（图像稳定器）的英文缩写IS。将镜头的“STABILAIZER”开关置于“ON”即可启动防抖功能。
    EF-S镜头
    EF-S镜头是专门为采用APS-C尺寸图像感应器的数码相机设计的特殊镜头。成像圈（镜头成像大小）比通常的镜头要小，具有能够减小镜头体积的优点。EF-S中的“S”来源于英文“Small Image Circle”（小成像圈）的首字母。
   EF-S镜头包括广角变焦镜头EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM、标准变焦镜头EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM、微距镜头EF-S 60mm f/2.8 USM微距等多款。
   安装镜头：取下镜头盖，取下机身盖和镜头的后盖，准备安装镜头。安装过程中应注意避免灰尘进入相机内部。对准镜头安装标志嵌入，将镜头的白色标志与机身的白色标志对齐，缓慢平稳地将镜头安装于机身。安装时应注意避免镜头倾斜。旋转镜头锁紧，镜头插入机身后，沿顺时针方向（或逆时针方向，根据品牌确定）旋转镜头进行锁定。旋转镜头直至听到“咔”的一声，固定销到位的声音。
    更换镜头时的注意点：由于在更换镜头时，机身内部会暴露出来，所以在室外操作时是无法避免灰尘的进入的。即使相机带有除尘功能，也应该将机身镜头卡口朝下，迅速完成更换镜头的操作。
    调节取景器屈光度
    观察取景器，相机购入时未进行屈光度调节，可能因使用者的视力情况差异而导致取景器显示模糊，应根据自己的视力进行调节。用屈光度调节旋钮进行调整，在观察取景器的同时，旋转屈光度调节旋钮，寻找显示最清晰的位置。可将取景器下部的信息显示是否清晰可见作为标准来进行调整。当眼睛疲劳时视力可能出现变化，所以应牢记调整的操作方法，随时进行调节。
    相机的持机方法
    采用正确的姿势持机不仅能够让我们顺利完成拍摄，而且会极大地影响所拍照片的质量。为了防止出现手抖动，应该掌握正确的相机持机方法。
    持机的基本方法
    横向持机：在横向持机时，左手应从镜头下方托住相机以保持稳定。轻轻收紧双臂以防止相机出现抖动。
    错误的持机方法
    双臂像翅膀那样张开，上半身处于不稳定的状态。不要只用手臂去支撑相机，应使用整个身体去保持稳定。
    纵向持机：
    在纵向持机时，握持相机手柄的手既可位于上方也可位于下方。但当握持手柄的手位于上方时手臂更容易张开，所以要特别加以注意。
    错误的持机方法
    位于上方的手臂张开了，这样持机非常不稳定。可以说与采用单手持机没有什么区别。
    低位拍摄：
    在降低重心进行拍摄时，应将左膝支撑于地面，用右膝支持手臂，这样可防止出现纵向手抖动。
    自动模式拍摄
    将拍摄模式设置为“全自动”，旋转模式转盘，将标记对准全自动模式。所谓的全自动模式，是指所有功能都将由相机自动设置的非常方便易用的拍摄模式。检查镜头上的对焦模式开关，将标记对准“AF”。这样自动对焦功能就能起作用了。将相机对准被摄体，用右眼观察取景器，对准希望拍摄的对象。观察取景器时，不应远离取景器，应使眼眶贴紧取景器进行观察。半按快门按钮，进行对焦，在能够看清被摄体的同时，相机发出“噼噼”提示音。完全按下快门按钮，进行拍摄！
    在半按快门的状态下调整构图，然后完全按下快门按钮。至此拍摄就完成了！
    在完成拍摄之后，在液晶监视器上将显示刚拍摄到的图像。预览图像在显示一段时间后将消失，此时图像数据已被记录至存储卡内。
    当被摄体较暗时，内置闪光灯将自动弹出并闪光。即使是在室外条件下，如果亮度不足或处于逆光，有时候也会自动闪光，这属于正常现象。
    数码相机基础术语——场景模式
    一般而言，数码相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。不过用现有的模式也未必能拍出高质量的照片。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO(自动)模式，也就是绿色方框标志的档位，而在特定的拍摄环境中，其图片质量当然难以保障。因此为了更加方便初级用户的使用，数码相机厂商在数码相机内加入了数种场景模式，这样就更加方便拍出高质量的照片。目前，数码相机内的场景模式少则有四、五种，多则有二三十种。以下是最常见的八种模式：
风景模式：拍摄风景名胜时，数码相机会把光圈调到最小以增加景深，另外对焦也变成无限远，使相片获得最清晰的效果。
    人像模式：用来拍摄人物相片，如证件照。数码相机会把光圈调到最大，做出浅景深的效果。而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄，以突出人像主体。
夜景模式：夜景模式一般有两种，前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄，从而有可能导致曝光不足。而后者则使用数秒长的快门曝光时间，以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。上述两种都使用较小的光圈进行拍摄，同时闪光灯也会关闭。
    夜景人像模式：在夜景中拍摄人物(如逛灯会)，数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景，并使用闪光灯照亮前景的人物主体，闪光灯通常会在快门关闭前被触发。
动态模式(运动模式)：用来拍摄高速移动的物体，数码相机会把快门速度调到较快(1/500秒)，或提高ISO感光值。
    微距模式：用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等，数码相机会使用“微距”焦距，并关闭闪光灯。
逆光模式：在一些背光的环境下使用，即主体的背后有较强的光线。相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗，有些相机还会使用闪光灯进行补光。
    全景模式：拍摄超宽幅度的画面(如山脉、大海)时，数码相机会在每张相片后留出多余位置，帮助摄影者连续拍摄多张风景相片，再组成一张超宽的风景照。
了解了照相机的主要功能后，就可以进行实际拍摄了，下面就介绍一下各种环境下的拍摄技巧。
    （一）雨天拍摄
    不论是下大雨或是下小雨，都很少有人拿着照相机到外边拍摄景物的，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风景。其实雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风景的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
    1. 雨天天气特点
    雨天具有阴天的特点，它的光线完全是天空的散射光，光线均匀，色温偏高，被摄景物没有投影也没有明显的阴影，色调偏蓝。雨水本身具有较高的反光率，所以雨天拍摄，画面很容易出现明亮物体和高光点效果。拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄。
    如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空一般是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。另外背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中雨条的表现。
拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快的快门速度拍摄，雨景空间的雨条会变短，而使用更慢的快门速度则能获得较长的雨条效果，不过景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够明显，故不能表现出雨条。但是，在拍摄深色调的树林或山峦时，由于景物中没有阳光照射，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
     2. 雨天数码相机的设置
    不同的数码相机设置方法可能不一样，请按照使用说明书进行操作。
    首先设定快门速度，转动拍摄模式设定转盘，将拍摄模式定于“（快门优先模式）”，然后调整快门速度为1/60秒；
    第二步设定白平衡，在拍摄模式下打开液晶显示屏上的菜单，找到白平衡的选项，选择“多云”选项；
第三步设定感光度，打开液晶显示屏上的菜单，找到感光度（ISO）选项，从ISO 100 200 400中选择400选项。经过这样的设定，对于雨天来说就可以进行拍摄了，当然，雨天拍摄的相片肯定不如晴天好看。
    3. 雨天拍摄注意事项
    拍摄雨景时，注意在镜头和雨点之间拉开距离。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里，把镜头和取景部位露出。如果在室内想透过窗子表现室外雨景时，可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油。这样，水珠容易挂在玻璃上，渲染雨水的气氛。
    雨夜中的车灯前、路灯下、门口、窗口等光照处，雨水格外明亮、清晰、富有情调，是我们获取良好画面效果的好地方。另外，还可以利用水面或地面积水处的镜面反射，拍摄雨点打在水面上呈现出的水泡或水纹；拍摄雨点打在玻璃上形成的斑斑雨珠及模糊的水帘；拍摄花卉草木上颗颗晶莹透亮、滚滚流下的雨珠。如果选择色彩明快的物体，例如雨中行人的雨伞、自行车雨斗等，利用色彩的反差，还能起到丰富雨天色彩的效果。同样，在夜景拍摄中飘洒的雨水、繁华街道、五光十色的灯光及潮湿路面上的倒影，加上变焦镜头的虚实变化，又能产生另一种风味的夜景效果。
    （二）雾天拍摄
    雾是由许多细小的水点形成的，因而它能反射大量的散射光。薄雾能掩盖杂乱无章的背景，简练地勾划出画面中的主要形象，提高凝聚力。同时，雾还能改变被摄物体的明暗反差和色彩饱和度，使被摄对象的形态与表面结构的清晰度发生变化。
    1. 雾天天气特点
    雾天光线的色温偏高，在拍摄前，一定要调整好白平衡。为了表现雾景效果，应该巧妙地利用被摄景物的明暗反差，例如，选择暗前景和背景，就可以突出雾的形象和反映空间感。一般来说，表现雾景的最好时机是在雾天阳光初露的那一时刻，运用逆光或者侧逆光进行拍摄，可以显示出光线透过浓雾层的美景。不过要注意，由于人的肤色和服装的反光率不如雾高，因此，在雾天拍摄时，虽然可以用大场景表现雾景气氛，却只能用小场景甚至特写来表现所摄人物的面部特征，否则用全景拍摄人物时，就会呈现所谓“剪影”效果或色调消减。
云雾在山上常会随风向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，云雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，就能拍出有艺术性、高质量的风景照片。
    2. 雾天数码相机的设置
    数码相机在雾天和雨天对快门速度和白平衡的设置都差不多，只不过雾天的光亮比雨天要亮一些，这时感光度就要设定小一点了，从ISO 100 200 400中选择200选项。这样就可以在雾天拍摄了。
    3. 雾天拍摄注意事项
   雾天拍摄在安排画面构图时，应尽量选择有远景、中景、近景的景物，以表现景物的纵深感。前景、中景应尽量选取深暗色调的景物；浓雾时一般不宜拍摄，因为它的能见度太低，除较近的前景外，中景和远景都看不到。这时，如果加用黄滤光镜或橙滤光镜，可减弱浓雾效果。因为黄、橙滤光镜能吸收蓝、紫短波光，增强光线的透过能力。如想增强雾的效果时，可加用蓝滤光镜或雾镜，雾镜分一号、二号，可获得不同浓度的雾化效果。如想加强雾化时，还可把一号、二号雾镜加在一起使用。

    （三）雪景拍摄
    大雪过后的冬天别有一番景致，银装素裹的世界是许多摄影师的最爱。在这个时节，天空就像水晶一样透明，肃杀的树木在白色的背景上勾勒出一幅幅极其干练的轮廓，使整个冬天既显得寂寥，又显得寒冷。这样的景色进行拍摄，一定能拍出很好的数码相片。
    1. 雪天天气特点
    雪景的特点是，反光极强，亮度极高，它与暗处的景物相比，明暗反差对比强烈。在降雪时，雪花与地面的气体和烟雾混为一体，光线显得十分柔和，但是能见度较低，所摄的画面中景物影调层次不丰富，还容易产生偏蓝色调（色温高）。因此，最好选择较深暗的景物作背景。
野外摄影时，最好选择有起伏的地形、地貌和物态，运用侧光和侧逆光来表现所摄景物的影调层次和白雪的质感。而在拍摄雪景中的人物时，则应该采用前景带雪的小仰角度。另外，在拍摄不同景别的雪景时，还要注意随时调整像机的白平衡。最佳拍摄时间可以选择早、晚，利用太阳光与地面夹角小，投影长，来增强所摄景物的立体感，达到明暗的相对平衡，而且，景物的投影还可以使空旷寂静的雪野增添生气和韵律。
    2. 雪天数码相机的设置
    雪天快门速度不宜过慢，这时您可以用自动模式，转动拍摄模式设定转盘，将拍摄模式定于“P（编程模式）”，这种模式下对焦及曝光可以根据状况手动设定；然后设定白平衡，选择“日光”选项；接着再设定感光度，选择100选项；最后设定一下曝光补偿，选择补偿值为+2即可。
    3. 雪天拍摄注意事项
    一是拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光，因为这种光线不利于表现雪的质感。一般多采用侧光、逆光或侧逆光。使用侧光或逆光时，阴暗部分最好加用补助光，可用闪光灯、反光板，或利用周围环境中的白色反射物。
    二是在拍摄雪景时，可加用滤光镜。除蓝色滤光镜外，其他颜色的滤光镜都可以吸收蓝、紫短波光，从而减弱雪地的亮度。一般多加UV或黄滤光镜，橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗。拍彩色照片时，多加用偏振镜，偏振镜因为可以吸收雪地反射的偏振光，降低雪地的亮度，调节影调，而又不影响原景物的颜色。加用偏振镜可以使蓝天里的白云突出，还可提高色彩的饱和度。
    三是利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等作为前景，可以提高雪景的表现力。因为这些前景不仅能使画面产生变化，增加空间深度，而且能增强人们对雪景的感受。
    （四）夜景拍摄
    夜幕降临，当傍晚的天空抹去最后一缕余辉时，对于摄影者来说，都是大有可为的良宵，有可能创作出各具意蕴的作品。夜景摄影包括很多方面，主要是指在夜间拍摄室外灯光或自然光下的景物，它与日光以及闪光灯照明条件下拍摄的方法和效果都有所不同。夜景摄影主要是利用被摄景物和周围环境本身原有的灯光、火光、月光等作主要光源，以自然景物和建筑物以及人的活动所构成的画面进行拍摄。
    1. 夜晚拍摄器材准备
夜晚拍摄需要一些必备器材。要得到理想的夜景照片，三脚架是必不可少的，当然，如果你没有带三脚架也没有关系，稳住相机或者靠在固定的物体上，尽量减小手持相机所引起的抖动；遮光罩也是必用的，夜间由于四周常有许多光源，使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后，在图像传感器上所产生的碍眼光斑，因此在不遮住画面的原则下，遮光罩越长越好；光线自观景窗进入，会影响到相机测光表的运作，而夜间摄影由于测光主体黑暗，所受影响更大，故需用橡皮遮光眼罩来有效阻止光线进入观景窗。
    2. 夜景拍摄的特点
    夜晚拍摄选择一个合适的地点也特别重要，选择最佳摄影角度是一幅照片成败的基础，这里需要指出的是，有时白天选好的角度到晚上去拍夜景时才发现情况有很大差异。为了稳妥起见最好在拍摄前找一个晚上到拍摄点察勘一下，灯光是否理想，拍摄点是否安全等都必须做到心中有数，机位前景最好没有高大建筑或山头等遮挡视线，前景最好选择有公路、水面，中远景有灯火辉煌的建筑群作背景，这样的夜景照片层次丰富，色彩艳丽。
    3. 夜景数码相机的设置
首先在拍摄夜景之前，关闭闪光灯的自动闪光模式，选择禁止发光模式。因为是夜晚拍摄，需要更长的曝光时间，这时您可以转动拍摄模式设定转盘，将拍摄模式定于“S（快门优先模式）”，调整快门速度为1/10秒；白平衡选择“荧光灯”选项；感光度选择400选项；曝光补偿选择补偿值为-2即可。
在较暗的环境下拍摄时，很难进行AF（自动对焦），而且极有可能出现焦距错误的情况，使周围的影像模糊一片。选择2.5m或者无限远，就可以轻松地对焦，同时也不会出现影像模糊的照片。